お疲れ様です、Naoです。
機械の保全をしていると、避けて通れないのが「電気トラブル」です。
「センサーが反応しない」「ヒーターが切れたかも？」「モーターの電流値を見たい」…。
電気は見えないので怖いですが、それを「数字」で見える化してくれる最強の武器があります。
それが「テスター（回路計）」です。
今回は、現場で頻繁に使う「3つの機能（電圧・導通・電流）」の正しい使い方と、初心者がやりがちな「テスターを壊す（最悪爆発する）NG行動」について解説します。
1. 基本の「電圧測定（V）」：ACとDCを間違えるな
まずは一番使う「電圧」です。電気が来ているかどうかの確認に使います。
大事なのは「AC（交流）」と「DC（直流）」を間違えないことです。
- AC V（交流電圧）：
- 記号：～（波線）
- 対象：コンセント(100V)、モーターの動力(200V)など。
- 現場でよくやる「マグネットの二次側（RとS）」に当てて200Vを確認する作業はこれです。
- DC V（直流電圧）：
- 記号：ー や …（直線と点線）
- 対象：制御盤内の電源(24V)、センサー、乾電池など。
- 赤がプラス、黒がマイナスです。
【ポイント】
「センサーが光らない！」という時は、DCレンジでセンサーの配線（茶色と青色）を測ってみてください。「24V」と出れば電気は来ています。「0V」なら電源やケーブル断線を疑いましょう。
2. 必須の「導通・抵抗チェック（Ω）」：電源OFFが絶対条件！
ダイヤルを「音波マーク（Wi-Fiのような記号）」や「Ω」に合わせると、電気の通りやすさを確認できます。
赤と黒の棒をくっつけると「ピーーッ！」と音が鳴れば導通OK（繋がっている）です。
- 使い所： ヒューズ切れの確認、ケーブルの断線調査、ヒーターの抵抗値測定など。
【警告】絶対に「電源を切ってから」測ること！
初心者が一番やってしまうミスがこれです。
「電気が流れている場所（活線）で、導通や抵抗を測ってはいけません！」
もし100Vが来ているコンセントに、導通モードで棒を当てるとどうなるか？
一瞬でテスターが壊れます（内部ヒューズが飛ぶか、基盤が焼けます）。
「抵抗を測る時は、必ずブレーカーを落とす」。これだけは徹底してください。
3. 「電流（A）」と「電圧（V）」の測り方は全然違う！
ここが今回一番伝えたい、命に関わるポイントです。
現場ではよく「マグネットの端子（RとS）にテスターを当ててチェックする」ことがありますよね。
あれは「電圧（V）」を測って、「電気が来ているか」を確認している作業です。
しかし、初心者がこれを「電流（A）」の測定だと勘違いして、ダイヤルを「A」にして同じことをすると…大事故になります。
💀 絶対にやるな！「電流モード」での並列当て
テスターのダイヤルが「A（電流）」の状態で、マグネットのRとS（またはコンセントの穴）に棒を当てるとどうなるか？
「ドカン！！」という音と共に、ショートして火花が飛び散ります。
- 電圧（V）を測る時：
- 2本の線の「間」に当てる。（並列）
- RとSに当てる → OK！（200Vと表示される）
- 電流（A）を測る時：
- 電線そのものを「挟む」か、回路に「割り込ませる」。
- RとSに当てる → NG！（ショート爆発）
もし「間違えてAで測ったことあるけど、何も起きなかったよ？」という人がいたら、それはテスター内部のヒューズが身代わりになって切れたか、高価なテスターの保護機能が働いただけです。
運が良かっただけなので、絶対に真似しないでください。
4. 正しい電流の測り方は「クランプ」一択
では、どうやって電流（アンペア）を測るのか？
基本は、テスター棒ではなく「クランプ機能」を使ってください。
最近のデジタルテスターは、先端がU字（フォーク）や丸型になっていて、ダイヤルを「A」にして電線を挟むだけで測れます。
これなら配線を外す必要もなく、ショートの危険もありません。
どうしても棒で測る時の「絶対ルール」
配線が密集していてクランプが入らない時だけ、テスター棒を使います。
- 直列に繋ぐ： 配線を一度外し、その間にテスターを割り込ませる。
- ダイヤルの戻し忘れに注意： 測定が終わったら、即座にダイヤルを「OFF」か「V」に戻すこと。
「A」のまま放置したテスターで、うっかり次の電圧測定をするとショートします。
「電流を測ったら、即座にダイヤルを戻す」。これだけは今日覚えて帰ってください。
コラム：先輩が顔面蒼白で怒った理由「昔なら死んでたぞ」
これは私が新人だった頃の話です。
あるトラブル対応中、うっかり「電気が流れている状態（活線）」で、テスターを抵抗モードにして測定してしまいました。
私のデジタルテスターの画面には、何らかの数字が表示されました。
「ふーん、こんな数値か」
平然としている私を見て、横にいた先輩が血相を変えて怒鳴りました。
「お前！ 何やってんだ！ 昔のテスターなら死んでたぞ！！」
正直、その時はピンときませんでした。
「え？ でも普通に測れましたよ？ テスターも壊れてないし…」
先輩は大げさだな、くらいに思っていたのです。
なぜ「死ぬ」と言われたのか？
後で仕組みを勉強して、ようやく背筋が凍りました。
実は、テスターの「抵抗測定モード」というのは、テスター自身が微弱な電気を出して、その通りにくさを測っています。
つまり、テスターの内部は「無防備に回路が開いている状態」なのです。
そこに、コンセントの100Vや200Vという巨大なエネルギーが逆流してきたらどうなるか？
- 昔のアナログテスターの場合：逃げ場のないエネルギーが内部のコイルや抵抗を一瞬で焼き切り、「ボンッ！！」と爆発します。その爆風やアーク（火花）が顔面に直撃し、失明や大火傷を負う事故が実際に多発していたそうです。
デジタルに守られていただけだった
私が無傷だったのは、今のテスターに「過大入力保護機能（PTCサーミスタなど）」がついていて、身代わりになって熱を吸収し、回路を遮断してくれていただけでした。
私は「安全な作業」をしたのではなく、「防弾チョッキを着ていたから、撃たれても気づかなかった」だけだったのです。
「デジタルだから大丈夫」ではありません。
「もし保護機能が壊れていたら、自分の手の中で爆発していたかもしれない」。
理屈を知った今では、活線作業は絶対にしません。皆さんも、便利な道具に甘えず、基本（電源OFF）を徹底してください。
まとめ
テスターは保全マンの「目」です。正しく使えばトラブル原因がすぐ分かります。
- 電圧（V）： RとSに当ててOK。電気が来ているかチェック。
- 導通（Ω）： 必ず電源を切ってから測る（活線NG）。
- 電流（A）： RとSに当てたら爆発する。基本はクランプで挟む。
「今やっている作業は、電圧チェック？それとも電流チェック？」
常にこれを意識して、ダイヤルを合わせてください。
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