お疲れ様です、Naoです。
機械保全の仕事をしていると、週に1回は「なんか変な音がする」という呼び出しを受けます。 最近は振動センサーで常時監視するハイテクな工場もあるそうですが、私の現場では「耳と経験」が全ての頼りです（笑）。
今回は、機械保全の基本にして奥義である「ベアリング」について、教科書には載っていない「現場の交換テクニック」をメモしておきます。
1. 異音の正体を突き止める（ドライバー聴診）
「ゴォー」「ガリガリ」「キーン」 機械全体が唸っている時、どのベアリングが死んでいるか特定するのは難しいです。
そんな時、現場では「ドライバー聴診」をやります。
やり方：
- 長いマイナスドライバーの先端を、ベアリング付近のハウジングに当てる。
- グリップの端を、自分の耳の穴に押し当てる。
- 骨伝導で、内部の音がクリアに聞こえる。
これで数箇所聞き比べると、「あ、こいつだけ中がゴリゴリ言ってるな」と犯人が一発でわかります。
2. 交換部品の選定（基本の3種類）
型番（6204など）が合っていても、タイプを間違えると寿命が縮みます。 大きく分けてこの3つを覚えておけばOKです。
- 開放形（記号なし）： フタがないタイプ。オイルに浸かっている場所（ミッション内など）用。
- 金属シールド形（ZZ）： 金属のフタ。ゴミが少ない場所用。摩擦が少ない。
- ゴムシール形（DDU等）： ゴムのフタ。防水・防塵性能が高い。
現場では、粉まみれの場所なのに「開放形」や「ZZ」を使ってしまい、粉が侵入して即ロック…というミスがよくあります。 汚い環境なら、迷わず「接触ゴムシール（DDU）」を選びましょう。
3. 外すときの裏技（プーラーの長さ不足・傷防止）
古いベアリングを抜くとき、「ギヤプーラー（ベアリング抜き）」を使いますが、こんなことありませんか？
- 「プーラーのボルトが短くて届かない！」
- 「軸のセンター穴を潰したくない！」
そんな時は、「要らないナットやボルト」を軸の先端に噛ませてみてください。 これをスペーサー（当て物）にすることで、長さを稼いだり、大事な軸センターを守りながら引き抜くことができます。地味ですが、これを知っていると焦りません。
4. 入れるときの鉄則（叩く場所の勘違い）
いざ新品を入れる時。 「ベアリングインストーラ」という専用工具があれば最高ですが、ない場合は「ソケットレンチのコマ」で代用します。
ここで一番大事なのが、「内輪と外輪、どっちを叩く（押す）か？」です。 実はここ、多くの人が勘違いしています。
鉄の掟：
- 軸（シャフト）に入れる時 → 「内輪（内側のリング）」を押す！
- 穴（ハウジング）に入れる時 → 「外輪（外側のリング）」を押す！
ルールはひとつ、「ボール（玉）に力を伝えないこと」です。 軸に入れる時に「外輪」を叩いてしまうと、衝撃が「外輪→ボール→内輪」と伝わり、入れる作業だけでボールやレース面が傷つきます。
「内輪を叩いちゃダメ」と思っている人もいますが、軸に入れる時は内輪を叩かないとダメです（もちろんシール面ではなく、金属のフチを狙ってください）。
これを守るだけで、交換後の寿命が劇的に伸びます。
まとめ
- 最新の振動診断もいいけど、現場では「ドライバー聴診」が最強。
- 環境に合わせて「ZZ」か「DDU」かを選ぶ。
- 外すときは「捨てナット」を挟んで軸を守る。
- 入れるときは「圧入される側のリング」だけを叩く（ボールを守る）。
ベアリング交換は「叩いて入れる」という野蛮な作業に見えて、実はめちゃくちゃ繊細な作業です。 次回交換するときは、ぜひこの小技を使ってみてください。
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