【現場直伝】ヒーター断線・漏電の点検手順｜「0A」だけじゃない？数値で見る交換判断と固着防止のコツ

「ヒーターが温まらない」「ブレーカーが落ちた」

保全の現場で最も多いトラブルの一つが、ヒーター周りの不具合です。

お急ぎの方向けに、まずは現場ですぐ使える「結論（点検フロー）」をまとめました。

（※詳しい解説やコツは、リストの下に続いています）

【現場用】最短点検チェックリスト

症状A：ヒーターが温まらない（断線疑い）

道具： クランプメーター
状態： 電源ON（出力中）にして測定

電流値が「0A」
- → 完全断線（即交換）
電流値が「他より低い」
- → ヒーター劣化（抵抗値増大のため交換推奨）
電流値は「正常」なのに警報が出る
- → 設定ミス（断線警報の閾値が厳しすぎるため確認）

症状B：ブレーカーが落ちる（漏電疑い）

道具： 絶縁抵抗計（メガー）またはテスター
状態： 必ず電源OFF

目視確認（コネコネ）
- → 配線を手で動かし、被覆の破れ・金属接触を見る。
単体にする（最重要）
- → 端子台からヒーター配線を外して孤立させる。
測定する
- → 「ヒーター配線」と「金属ボディ（アース）」間で測定。導通したらNG。

↓ 以下、詳しい解説とコツ

新人の頃の私は、制御盤の端子台で一本ずつ配線を外し、テスターで抵抗値を測っていました。しかし、先輩から「現場の実践的な測り方」を教わってからは、調査スピードが劇的に上がりました。

ここからは、チェックリストの各項目について、失敗しないためのポイントを解説します。

1. 点検前の落とし穴：定格（W数）はどう調べる？

まず、「正常なら何アンペア流れるはずなのか？」を知る必要がありますが、ここにも現場ならではの罠があります。

❌ ヒーターの刻印は見ない
- ヒーターの頭（端子部分）には、本来「200V 500W」のような刻印があります。しかし、現場で使用中のヒーターは熱や汚れで劣化しており、9割方見えなくなっています。 無理に読み取ろうとして時間を浪費してはいけません。
⭕️ 電気図面を確認する
- すぐに設備の電気図面（回路図）を確認しましょう。ヒーター配線図のページを見れば、確実な容量が記載されています。

2. 【断線チェック】端子台より「クランプ」が圧倒的に早い

制御盤の端子台で抵抗を測る方法もありますが、配線を外す手間や、復旧時の結線ミスのリスクがあります。

現場ではクランプメーターを使って、電気を流したまま調べるのが最速です。

測定手順

ヒーターをONにする。
クランプメーターで、ヒーターの配線を1本ずつ挟んで電流値（A）を読む。

判定基準と対応（ここが重要！）

単に「電流が流れているか」だけでなく、数値を見て判断します。

ケース①：値が「0A」

判定： 完全断線

対応： ヒーター内部で線が切れています。即交換してください。

ケース②：値が「他より低い」（劣化）

判定： ヒーター劣化

対応： 断線はしていませんが、抵抗値が増大し、能力が落ちています。

（例）本来5A流れるはずが、3Aしか流れていない等

注意： 「0Aじゃないからヨシ！」としてはいけません。昇温時間が遅れたり、成形不良の原因になります。交換が必要です。

ケース③：値は「正常」なのに「断線警報」が出る

判定： ヒーターは正常。設備側の設定ミスの可能性大。

対応： 「断線警報の閾値（しきいち）」を確認してください。

実測値に対して設定がギリギリすぎると、わずかな電圧変動で誤検知します。閾値を少し下げて、余裕を持たせた設定に見直しましょう。